Регулировка возможна, но должна проводиться специалистом. Следует учитывать, что любое изменение параметров, конструкции изделия или самовольный ремонт рассматривается продавцом как нарушение условий гарантии и приводит к ее аннулированию.
Стандартное исполнение винтового компрессора:
Макс.давл. – 10 атм
Мин. давл – 8 атм
Это означает, что компрессор накачивает воздух пока давление в пневмосистеме (ресивере) не достигнет 10 атм, после чего отключается и вновь включается когда давление падает до 8 атм. Регулироваться может как максимальное давление так и разница – дельта между максимальным и минимальным давлением.
Не рекомендуется увеличивать максимальное давление, в этом случае электродвигатель работает с перегрузкой, а фирма-производитель снимает с себя гарантийные обязательства. Уменьшение максимального давления возможно, но производительность при этом не увеличится, но уменьшиться энергопотребление, так как электродвигатель будет работать в облегченном режиме.
Действительно, электродвигатель вращает винтовую пару через ременной привод. Два шкива, один на двигателе, а другой на винтовой паре, задают скорость вращения роторов. Для одного и того же электродвигателя изменение передаточного числа уменьшает скорость вращения винтовой пары, но увеличивает прикладываемое усилие. Технические характеристики компрессора меняются при этом следующим образом: чем выше скорость вращения, тем больше производительность, но меньше максимальное давление (уменьшается прикладываемое усилие). Таким образом, для максимально корректного изменения параметров необходимо наряду с регулировкой произвести замену шкивов и ремня.

Качество "точки" проверить просто. Разорвав соединение, на одном из листов будет дырка или глубокий кратер. Если этого нет, то точка не "доварена". Увеличте усилие сжатия или время сварки.

Ни в коем случае нельзя стучать по торцу хвостовика электрода. Немного расплющив, вытащить его будет нельзя. Если только не обточить его напильником. Достаточно снять болт М6 крепления электрода м со стороны отверстия без резьбы вставить и закрутить болт М8. Болт, закручиваясь, разожмет посадочное место. Если этим способом пользовались часто и резьба износилась, то воспользуйтесь подходящей пластиной как клином.

Из-за малого сечения (диаметра) провода удлинителя снизилось напряжение на самом аппарате. Длину удлинителя и диаметр провода нужно грамотно выбрать. Пусть был взят стандартный бытовой удлинитель длиной 5 метров. Как правило, сечение провода около 0,75 кв.мм. Вспомним физику и немного посчитаем. Сопротивление провода пропорционально его длине, удельному сопротивлению материала (меди) и обратно пропорционально его сечению. Умножаем 10 метров (в удлинителе два провода по 5 м) на 0,0175 мкОм-м и делим на сечение. Получаем 0,23 Ома. Много это или мало? При сварке "троечкой" потребляемый ток может достигать до 20 ампер. Тогда по закону Ома на этом проводе "упадет" 20 Ампер х 0,23 Ом = 4,6 Вольт. Это не очень много. Но ! Рассеиваемая мощность на проводе будет порядка (20 Ампер х 4,6 В) 100 Ватт. Представьте себе температуру 100-ватной лампочки. Провод будет сильно нагреваться. А это опасно. Возможно и возгорание. При длине удлинителя 10 метров "потеря" напряжения будет около 10 Вольт. И для дачной сети это уже может быть критично. Но самое главное , с проводом такого сечения не далеко и до пожара. Увеличение сечения до 1,5 кв.мм улучшает условия для нормальной работы. Но лучше использовать провод сечением не менее 2,5 кв.мм. И греться не будет и потери будут небольшие. Но это уже не бытовой удлинитель. Купите провод такого сечения и попросите электрика грамотно сделать все соединения.

Дугу можно зажечь двумя способами: "чирканием" или прямым.
Первый способ напоминает чиркание спички о коробок. При втором, электрод перпендикулярен месту сварки и движется вверх-вниз. В обоих способах движение должно быть кратковременным, иначе электрод "залипнет". Отводить электрод нужно быстро и стараться удерживать его на расстоянии, не превышающем диаметр электрода. Положение электрода должно быть немного наклонным: градусов 15-25 от вертикальной оси.

Расчет очень простой.Допустим в режиме сварки аппарат потребляет 20 Ампер. Что соответствует мощности 220Вольт х 20 Ампер= 4400 Ватт=4,4 кВт. Для сравнения электрочайник потребляет 1,5-2 кВт. Потребляя эту мощность в течение 1 часа, получаем 4,4кВт х 1 час =4,4 кВт-час. При стоимости одного киловатт-часа 1 рубль, аппарат "вытянет" из кошелька 4,4кВт-час х 1 руб.= 4руб. 40коп. Этим расчетом можно успокоить тех соседей, которые считают что "эти сварщики съедают все электричество".

Сварочный аппарат по потребляемой мощности эквивалентен электрической кухонной плите. Если такая розетка есть, то ей можно пользоваться. Только грамотно подключитесь. Если аппарат укомплектован обычной, но евровилкой (более толстые штыри), то при наличии евророзетки подключайтесь. Правда это может быть только у аппарата, расчитанного на работу электродом "двоечкой". Все остальные аппараты для розеток противопоказаны. Пожар будет обеспечен.

В паспорте аппарата все параметры указываются при номинальном напряжении 220 В в сети. Уменьшение напряжения ведет к снижению сварочного тока и напряжения холостого хода. На даче или в сельской местности напряжение обычно занижено. И если оно ниже 200 В - могут быть проблемы. Но если выбрать режим максимального тока, подключиться в непосредственной близости от счетчика, использовать сетевой удлинитель из медного провода с сечением жилы не менее 4 кв.мм, сварочные провода с сечение не менее 10-16 кв.мм и высушенные электроды нужной марки - есть шанс. И желательно,чтобы аппарат имел больший диапазон сварочного тока и напряжение холостого хода. Заодно проверте проводку от столба до дома.Она должна быть выполнена алюминиевым проводом сечением не менее 10 кв.мм. А какой аппарат идеален для дачи - смотрите другие ответы.

Во первых, любое подключение в обход счетчика - это воровство. Во вторых, бытовые счетчики расчитаны на токовую нагрузку до 40 А (эта цифра указана на счетчике), что эквивалентно мощности порядка 8 кВт потребляемой мощности. При сварке электродом "троечкой" потребляемый ток составляет около 12-20 А. При работе с "четверкой" ток может быть 20-30 А. Так что для счетчика это не опасно.

Вес и размеры аппарата определяет трансформатор, состоящий из сердечника и обмоток. Плохое качество железа, алюминевые обмотки, отсутствие принудительной вентиляции, неграмотный расчет трансформатора увеличивает вес и габариты конструкции. Применение более качественного железа (более дорогого), меди для обмоток, вентилятора существенно снижают весогабаритные показатели. И особенно с тороидальным сердечником. Отдельно в стороне стоит аппарат инверторного типа. В нем вообще нет классического тяжеловеса трансформатора. Как его нет сейчас в бытовой видео- телеаппаратуре. Сравните вес последней модели любого телевизора с деревянным ящиком, где в блоке питания стоял тот же классический многокилограммовый трансформатор.